Думали ли вы когда-нибудь над обычным словосочетанием «трескучие морозы»? Что же и где трещит, если лютует холод? Для того чтоб ответить на этот вопрос, дождитесь, когда солнечный и пригодный весенний денёк резко перейдёт в морозную ночь. Зайдите в ближний лес, и вы услышите нестройное потрескивание, которое доносится отовсюду: это трещат лопающиеся ткани деревьев.
Травмы коры
Если вы окажетесь в каком-нибудь древнем, заброшенном яблоневом саду, то приглядитесь как следует к деревьям. Уродливо скрюченные стволы, обломанные ветки, торчащие из крон сухие сучья — так обязательно выглядят все фруктовые деревья, если за ними много лет никто не ухаживал. И на каждом стволе таковой старой яблони вы обязательно обнаружите уродливую, глубокую трещинку с южной стороны. Она может начинаться прямо от комля, протянувшись к самой кроне, а может образоваться и на толстых ветках. Садоводы именуют это явление «морозобой», а трещинкы, появляющиеся ранней весной, — «морозобоины».
Сок промерз
Все знают, что случится со стеклянной бутылкой воды, если её бросить на морозе. Жидкость замёрзнет, перевоплотится в лёд, объём расширится и порвет стекло. Примерно то же самое происходит и с деревьями. Поближе к весне начинает припекать небесное светило, и его лучи достаточно сильно разогревают тёмные стволы деревьев и кустов, другой раз до +15…+20°С. При этом если день выдался ясный, то тепло через луб и камбий доходит практически до самой сердцевины ствола. В тканях под корой оттаивают соки, но реального сокодвижения пока не происходит, ведь корневая система ещё не работает, она спит в промёрзлой почве, дожидаясь вешнего тепла. Вечером начинает быстро темнеть и быстро холодает, как это частенько бывает в ясные деньки при высоком атмосферном давлении. Уже к утру столбик указателя температуры опускается ниже —20°С. Соки во наружных тканях растения быстро замерзают, но в сердцевине ствола ещё теплится солнечное тепло, вот кора и лопается с сухим треском.
Солнечная атака
Если морозобоина маленькая, то, скорее всего, со временем она затянется сама, остается только небольшой шрам на стволе. Но не запамятовывайте, что любая рана — это открытые «ворота» для зараз, к тому же конкретно эти повреждения с южной стороны ствола и веток на будущий год вновь подвергнутся еще одним солнечным атакам. Трещины начнут углубляться, со временем будут больше похожи на дупла, древесная порода на больных местах почернеет и станет трухлявой. А это уже приметно ослабит дерево, к нему начнут липнуть неважно какая зараза и вредители, что безизбежно скажется и на урожае.
Даже на стволах неких деревьев аборигенных пород, которые уж, казалось бы, должны приспособиться к каверзному нраву нашей зимы, вы сходу заметите шрамы морозобоин. Что уж гласить о южных интродуцентах. Не запамятовывайте, что дикие предки яблонь, черешни и других наших плодовых культур уроженцы совсем иных географических широт. Более всего повреждаются морозобоем яблони, груши, черешни, вишни, абрикосы и сливы. У последних ситуация утежеляется ещё и обильным выделением смолы на поражённых местах, после чего значительно ослабевает иммунитет дерева.
Меры профилактики
Исцеление поражённых садовых культур — процесс длинный и, увы, не всегда удачный. Иной раз лучше сразу спилить дерево, освободив драгоценное место в саду, чем позже мучиться с ним, продлевая агонию на долгие годы. Потому гораздо проще заблаговременно предотвратить ущерб от морозобоин, чем управляться с его последствиями. Вот несколько советов:
- рядовая своевременная побелка защитит ствол и толстые нижние ветки не только от гибельного зимнего солнца, но и от острых заячьих и мышиных зубов;
- сажайте районированные сорта плодовых деревьев и кустарников, выбирая для их достаточно сухие места, где не задерживается зимняя влага. Сырость — один из причин, влияющих на образование морозобоин;
- обвязывайте и притеняйте стволы. Чем и как обвязывать, каждый садовод решает сам, исходя из подручных средств: кто-то предпочитает еловый лапник, а кто-то просто приставляет к штамбу с южной стороны довольно широкую доску, закрепив её проволокой.
1-ая помощь
1. Хорошо зачистите рану: удалите отходящую кору, срежьте все трухлявые и омертвевшие участки. Соскабливайте слой за слоем, пока не оголится светлая, здоровая древесина. В качестве инструментов потребуются: острый ножик, стамеска, крупная наждачная бумага, жёсткая щётка, а ещё лучше — насадка на дрель в виде круглой проволочной щётки.
2. Проведите дезинфекцию. Отлично подойдёт раствор медного купороса от 5 до 10%, в зависимости от степени поражения ствола и ветвей. Желательно сразу использовать весь приготовленный объём, так как уже через сутки раствор купороса теряет свою эффективность.
3. Когда подсохнет обеззараживающий раствор, замажьте рану садовым варом. Если морозобоина привела к глубочайшему разлому в коре под развилкой, то стяните её металлической проволокой, чтобы она не разваливалась.
4. Побелите деревья. Обмотайте поражённые места бинтом либо мешковиной, на них — раствор побелки, в которую также отлично добавить немного купороса. Некоторые предпочитают ещё примешивать незначительно обычного клея, тогда побелка лучше устоит перед дождиками и не так стремительно смоется.
5. Летом осмотрите поражённые места. Если по краям раны кора стала набухать, превращаясь в утолщённые валики, — дерево пошло на поправку. Острым продезинфицированным ножиком проведите по этим валикам, сделав несколько глубочайших вертикальных надрезов, и процесс зарастания пойдёт существенно эффективнее. Процедуру надрезания повторяйте регулярно в течение нескольких лет, и разросшиеся валики коры со временем замкнутся и скроют зияющую рану морозобоины. Поражения очень обширные и тяжёлые? Чтобы спасти дерево примените прививочные «мостики», соединив края меж глубокой раной несколькими привоями. Но эта процедура просит определённого опыта и навыков.
Бросить
комментарий (0)
Источник: aif.ru